Что надо знать о цифровых фотоаппаратах .
или
На что обращать основное внимание при выборе
качественного любительского цифрового фотоаппарата.
Для начала выскажу мнение, что количество мегапикселов для любителя реального значения давно не имеет, 3-5 Mpx для печати на 10х15 с лихвой хватает ( 2мп=~1200x1600, это ~10x14см при печати с полиграфическим разрешением 300DPI ), а для просмотра на компе и подавно.
Главное - оптика и размер матрицы, а так же размер ячейки (пиксела) в ней
Итак...
Объектив
Для справки :
Диафрагма - это кольцеобразная шторка внутри объектива с изменяемой величиной отверстия в середине, служит для изменения количества света, проходящего через объектив. Ещё диафрагма влияет на глубину резкости.
Глубина резкости - диапазон резко изображаемого пространства. Объекты вне этого диапазона (ближе и дальше) будут выглядеть нерезкими. Глубина резкости зависит от установленной диафрагмы: чем больше закрыта диафрагма (чем больше диафрагменное число), тем больше получается глубина резкости и наоборот. Наименьшая глубина резкости - при полностью открытой диафрагме (при наименьшем диафрагменном числе). Ещё глубина резкости зависит от расстояния до фотографируемого объекта (чем меньше дистанция, тем меньше глубина резкости) и от фокусного расстояния объектива (чем меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резкости).
Диафрагменное число (F), при котором через объектив проходит максимальное количество света, называют светосилой объектива.Чем больше число F, тем меньше отверстие объектива (диафрагма 2 пропускает вчетверо больше света, чем диафрагма 4).
Каждому значению диафрагмы соответствует число f,
которое равно фокусному расстоянию (положению зума), деленному на рабочий диаметр отверстия диафрагмы
Поэтому f 4 в действительности означает, что отверстие равно одной четвертой фокусного расстояния объектива.
Вообще,
чем больше диафрагма (чем меньше её число, не запутайся :) ) и меньше фокусное расстояние (увеличение) объектива (расстояние между точкой фокуса (схода лучей) и матрицей, оно зависит от зума),
тем больше светосила объектива (еще она больше при применении просветляющих покрытий на линзах),
тем меньшую выдержку можно установить,
а следовательно
получить менее размытое изображение движущихся объектов или статичных объектов при дрожании (движении) камеры (размытое изображение из-за движения камеры называется шевелёнка),
особенно при плохом освещении,
и ещё -
тем меньше глубина резкости (изображение ближе и дальше объекта размывается),
что позволяет подчеркнуть главный объект в кадре (это очень выразительный худ. эффект).
Размеры объектива при тех же параметрах (диапазон фокусных расстояний, светосила)
зависят от размера матрицы, чем больше матрица - тем больше должен быть объектив при тех же параметрах.
Разрешение объектива зависит от размера,
хорошее качество снимков при большом разрешении (количестве мегапикселов) матрицы и маленьком объективе весьма сомнительно.
Отсутствие зума у объектива сильно ограничивает возможности по построению композиции в кадре,
но если у полупрофессионального ф.а. объектив можно заменить на другой (ещё и сохранив при этом высокое качество изображения),
то у любительских ф.а. объектив обычно несъемный.
У недорогих zoom-объективов обычно маленькая светосила,
что уменьшает маневр при съемке (ограничивает диапазон выдержек, минимальную глубину резкости).
Критерии (моё мнение):
Минимальное возможное число диафрагмы для данного несъёмного объектива
(максимальное по размеру относительное отверстие диафрагмы)
на самом удалённом (wide ) положении зума (на широком углу)
у хорошего фотоаппарата должно быть не более F2.8
( лучше F2.0, хотя для съемных объективов полупрофессиональных камер с крупной матрицей неплохо и F4.0).
А минимальное возможное число диафрагмы для данного несъёмного объектива
(максимальное по размеру относительное отверстие диафрагмы)
на самом приближённом (tele ) положении зума (на узком углу)
у хорошего фотоаппарата должно быть не более F3.5 (лучше F2.5 , но у большинства любительских фотиков это число F4.7...4.9, что можно простить только за компактный размер и/или невысокую стоимость),
но прослеживается зависимость размера объектива от этой цифры,
чем она меньше, тем больше размер объектива,
так что надо выбрать разумный баланс, исходя из требуемой компактности.
Еще важны у объектива :
допустимые хроматические аберрации (паразитные цветные каёмки у деталей на изображении по краям кадра ),
разрешение (количество различимых объективом линий, хорошо если разрешение объектива больше или хотя бы равно разрешению матрицы),
диапазон эквивалентных (фотоаппаратуре для плёнки 35мм) фокусных расстояний,
например, 38-155мм
(38мм на широкоугольном (короткофокусном, макс. удаление) положении зума, 155мм на узкокоугольном (длиннофокусном(макс.приближение) положении зума),
предпочтителен объектив 28мм на широком углу (это позволит захватить большее пространство объективом, что удобно при съемке архитектуры и интерьеров ),
максимальное фокусное расстояние (155мм в данном случае) определяет максимальное увеличение объектива,
если разделить второе число на первое можно получить кратность зума,
кратность зума (3x-4х норма, ну только если очень хочется поснимать птичек то и 8-12х, хотя тогда нужен штатив или яркое солнце, да и на цену и размер (или ухудшение качества объектива, увеличение хроматических аберраций например) это сильно влияет),
но надо понимать что при одной и той же кратности зума максимальное увеличение у объективов разных аппаратов может отличаться, например объективы 38-155мм и 28-114мм имеют 4x зум, но максимальное приближение у второго будет в 1.36 раза меньше..,
минимальный размер объекта вмещающегося в кадр в режиме макро, 10 см - можно пачку сигарет во весь кадр снять, 2 см - можно во весь кадр снять монету.
Матрица
Критерии (моё мнение):
Размер светочувствительной ячейки в матрице можно определить по её (матрицы) размеру ( в неких единицах , например 1/1.8" (единица по моим оценкам примерно равна 16.8 мм) ) и количеству ячеек на ней,
обычно эти параметры можно прочитать в обзорах тех.характеристик,
хорошим для любительских цифровиков можно считать размер ячейки ПЗС матрицы не менее 3 микрон (на 2002-2004 годы),
хотя реальная чувствительность ячейки может колебаться в зависимости от продвинутости технологии данной матрицы (с каждым годом технологиии совершенствуются и параметры матриц новых ф.а. становятся лучше, кроме того некоторые производители идут нестандартными путями и добиваются по некоторым параметрам лучших результатов).
Т.е., чем больше мЕгапикселов при тех же размерах матрицы и той же технологии её изготовления, тем хуже !
Добавлю, что имеют значение и алгоритмы обработки сигналов в ф.а., но их грамотность, хотябы приблизительно, можно оценить только сравнив снимки конкретных аппаратов...
Для справки :
Матрица - это набор светочувствительных элементов (ячеек, пикселов) расположенных на одном кристалле интегральной микросхемы, на матрицу проецируется свет прошедший через объектив.
Чем больше размер матрицы, тем меньшую ГРИП(глубина резко изображаемого пространства) можно получить при том же диафрагменном числе (малая ГРИП весьма важна для портретной съемки) и большее количество или размер ячеек (пикселов) на ней разместить без потери качества.
Чем больше размер ячейки тем проще организовать качественую (с большим дипазоном светотени) регистрацию падающего на неё света и точнее с меньшим уровнем шума усилить сигнал ( это особенно важно при съемке на больших выдержках),
а зачит сделать более приемлимым по качеству изображения съёмку с повышенным ISO (чуствительность, параметр характеризующий усиление электронного усилителя),
что позволяет выставить меньшую выдержку,
следовательно будет меньше эффект шевелёнки - размытие изображения из-за колебания аппарата или движения объекта при больших выдержках.
Приблизительную таблицу на матрицы некоторых размеров привожу ниже (результат - примерный размер диагонали ячейки в микронах).
| Mpx\диаг.матрицы |
размер отпечатка
при 300DPI |
1/2.7" |
1/2.5" |
1/1.8" |
2/3" |
| ~3 (2048x1538) |
~17x13см |
2.57 |
2.63 |
3.47 |
|
| ~4 (2272x1704) |
~19x15см |
2.32 |
2.34 |
3.15 |
3.87 |
| ~5 (2560x1920) |
~22x16см |
2 |
2.1 |
2.77 |
3.43 |
| ~6 (2816 x 2112) |
~24x18см |
1.84 |
1.88 |
2.48 |
3.14 |
| ~7 (3072x2304 ) |
~26x19.5см |
1.71 |
1.75 |
2.31 |
2.86 |
| ~8 (3264x2448) |
~28x21см |
1.61 |
1.65 |
2.18 |
2.7 |
Надо учесть что почти все фирмы ориентируясь на заблуждения масс - 'чем больше Мегапикселей тем лучше',
стараются вместить большее количество пикселов(ячеек) на тот же размер матрицы,
т.к. кристалл большего размера больше стоит и объектив тоже придётся переделывать под большую матрицу, что тоже дорого...
Справедливости ради надо заметить,
если объектив аппарата обладает достаточным разрешением и небольшим уровнем аберраций (и достаточной ценой ;) ), то увеличение количества пикселов позволяет вместить больше информации на снимке (ценой увеличения размера файла и количества попиксельных шумов, а так же уменьшения динамического диапазона фиксируемой светотени),
что позволит обрезав на снимке края увеличить размер объекта на отпечатке (7мп при обрезке до 3мп позволяют получить дополнительно увеличение 1.5 раза по длинной стороне кадра), этакий дополнительный зум с потерей разрешения.
К тому же, более современная матрица с большим количеством пикселов может быть сопоставима или лучше (по шумам и диапазону фиксируемой светотени) матрицы того же размера с меньшим количеством пикселов, сделанной по устаревшей технологии.
Добавлю, что маленькая матрица плоха не для всех случаев, в отличие от съёмки портретов, съёмка людей на фоне пейзажа и макросъёмка требуют большой глубины резкости...
На рисунке реальные размеры некоторых матриц при разрешении картинки на вашем мониторе 96 DPI.
Приблизительные данные по размерам матриц в миллиметрах.
|
условные размеры матриц
|
1/2.7"
|
1/2.5"
|
1/1.8"
|
2/3"
|
4/3"
|
5/3"
|
8/5"(35мм плёнка)
|
|
Kf-кроп фактор
|
6.54
|
6.4
|
4.85
|
3.92
|
1.92
|
1.58
|
1
|
|
размеры сторон, мм
|
6.3x4
|
6.44x4.09
|
7.18x5.3
|
8.8x6.6
|
18x13.5
|
22.7x15.1
|
36x24
|
|
размеры диагоналей, мм
|
6.6
|
6.75
|
8.9
|
11
|
22.5
|
27.2
|
43.2
|
|
Площади, мм2
|
25.2
|
26.34
|
38
|
58
|
243
|
342
|
864
|
Если размер матрицы искомого цифрофотоаппарата не удалось обнаружить в рекламе, каталогах или в документации,
косвенно его можно определить по ЭФР (эквивалентному 35мм плёнке фокусному расстоянию, его пишут в рекламе и каталогах, например 38-155мм) и ФР (фокусному расстоянию, его обычно пишут на объективе и каталогах, например 2.85-32мм).
Делим ЭФР на ФР (например 155/32=4,84375 это коофицент отношения 35мм плёнки к данной матрице(Kf-кроп фактор)),
потом делим диагональ 35мм плёнки (43.2мм) на получившееся число (например 43.2/4,84375=8,9мм) и получаем в результате диагональ данной матрицы.
По вышеприведённой таблице можно определить размер матрицы в условных 'фотодюймах'(например 8,9мм=1/1.8" ).
Короче,
смотреть надо на 2 главных параметра.
1) Максимальная диафрагма (апертура, светосила ) на краях зума нормального встроенного объектива должна быть не меньше F2.8(W)-F4.8(T) , лучше F2.0-F2.4 .
узнать это можно посмотрев на оъектив спереди,
например на объективе моёго аппарата написано '7.85-32мм 1:2.6-5.1',
первые цифры означают фокусные расстояние на краях зума ( раздели второе на первое, получишь кратность зума, которая в общем то тоже важна),
вторые означают диафрагменные числа на краях зума ( 2.6 в wide-7.85мм, а 5.1 в tele-32мм положениии),
в бумажной инструкции к аппарату у меня написано 'Светосила f/2.6-f/5.1' ,
в интернеткаталогах светосилу могут показать например так:
'Aperture range ( или Lens Aperture ) F2.6 - F5.1' .
2) Размеры матрицы у качественного любительского цифровика должен быть при 4-5 мегапикселях минимум 1/1.8", а при 6-7 мегапикселях минимум 2/3".
В интернет-каталогах размеры матрицы могут показать например так:
Sensor size ( или CCD size) 1/1.8"
,а количество пикселов:
effective pixels 4.0 megapixels( или million)
И естевственно у хорошей модели есть полный набор ручных регулировок
(фокусировка, выдержка, диафрагма, цветовой баланс, поправка экспозиции, чувствительность, чёткость, контрастность, насыщенность, шумоподавление, мощность вспышки),
а значит можно вмешаться в работу автоматики (которая может ошибаться)
и творчески подойти к фотографированию, получая требуемый (человеку, а не автоматике) результат.
Так же, чем быстрее процессор тем лучше,
примерно соорентироваться можно по количеству снимков за секунду при серийной съемке
(быстро, это 3 снимка(4 мегапиксельных) в секунду или быстрее),
а так же по параметрам видео (быстро, это 640x480 30гц ).
Не лишним может оказаться стабилизатор изображения, уменьшающий, на две ступени выдержки, влияние неминуемых колебаний рук фотографирующего, что позволит чуть реже пользоваться штативом, особенно это актуально на большом зуме.
Модели
Вот для примера несколько моделей по возрастанию цены, выпуск некоторых из них давно прекращён и покупать их стоит только со значительным снижением цены:
мыльницы я уже удалил, в последующем статься будет переписана или вообще удалена
Ну и конечно зеркалки со съёмными объективами, круты, но на порядок дороже, учитывая, к тому же, различные объективы(многие из которых очень дороги), которые надо докупать, то что снимать зеркалкой можно только глядя в оптический видоискатель ( на мониторе, изображения снимаемых объектов в реальном времени(как и гистограммы конечно), как у любительских цифровиков, нет!!!), съёмка видео и запись звука отсутствует (не игрушку покупаете), большие размеры и вес, .
Т.Е., если есть любители потаскать крупную сумку с аппаратом и доп.аксессуарами, подбирать под ситуацию объектив из нескольких купленных дополнительно(минимум 2-3), но и получить максимальные для любителя, скорость 'срабатывания кнопки спуск', диапазон выдержек,чуствительность, диапазон светотени, диапазон глубины резкости, низкий уровень шумов и качество картинки, за 'несовсем сумасшедшие деньги'(для профессионала, а не для любителя), можно выбрать зеркалку начального уровня, например некоторые из них:
Canon EOS 300D (6mpx, 22.7x15.1mm CMOS(матрицы по этой технологии используются в основном в профессиональной технике) , 600-900$, остальное зависит от докупленных объективов)
Canon EOS 350D (8mpx, 22.2x14.8mm CMOS, 900$, остальное зависит от докупленных объективов)
Olympus E-300(8mpx, 4/3"(18.00x13.50mm) CCD, 800-900$, остальное зависит от докупленных объективов)
Nikon D50 (6mpx, 23.7 x 15.5 mm (Nikon DX) CCD ,SD,RAW,Li-Ion, 500-800$!!, остальное зависит от докупленных объективов)
Вот сайты, на английском http://www.dpreview.com/ и http://www.steves-digicams.com/, там обширные каталоги с описаниями цифровиков...
Счастливого поиска !
P.S.
Formator (Александр Кузин), 2005-2006 год
|
