Как лучше фотографировать цифровиком, технические и художественные приёмы. Советы для начинающих и не очень.
Прошу простить за банальность, но отнюдь не каждый имеющий фотоаппарат знает что такое выдержка,диафрагма и экспозиция, а поскольку это главные фототермины, осмелюсь разъяснить...
выдержка - это устанавливаемый отрезок времени в течениии которого фотоаппаратом фиксируется изображение, влияет на яркость изображения (больше выдержка - больше света прошло через объектив) и на то как будут выглядеть на снимке движущиеся объекты ("замрут" или "размажутся" по кадру),
диафрагма - это кольцевая шторка с изменяемым диаметром отверстия внутри объектива, влияет на яркость изображения (больше отверстие - больше света прошло через объектив) и глубину резко изображаемого пространства ближе и дальше точки фокусировки (вне этой зоны изображение начинает размываться), добавлю что яркость обратно пропорциональна квадрату диафрагменного числа, т.е. чем диафрагменное число меньше тем больше относительное отверстие диафрагмы (диафрагма 2 пропускает вчетверо больше света, чем диафрагма 4),
ну а экспозиция это соотношение выдержки и диафрагмы с точки зрения яркости изображения, естевственно сохранить установленную экспозицию фотоаппарата изменив один из параметров не получится, второй параметр тоже придётся изменять, что и делает автоматика камеры, кроме полностью ручного режима, ну собстно с режимов и начну...
Режимы вашей камеры .
- AUTO(или зелёный), полностью автоматический режим, камера сама решает какие выставить параметры, но поскольку ни одна программа не в состоянии точно угадать творческую задумку фотографа, в сложных случаях будет получаться не то что вы хотели - Сюжетные режимы - позволяют не задумываясь о деталях выставить параметры соответствующие сюжету, конечно если предустановка на требуемый сюжет имеется в списке сюжетов ( в некотрых камерах количество сюжетов исчисляется несколькими десятками ), удобно, если вы новичок, а автоматический режим не даёт требуемых результатов - Режим P - камера сама подбирает экспозицию (балланс выдержки и диафрагмы), остальное можно выставить самому, позволяет (не во всех моделях) сдвигать балланс выдержки и диафрагмы при той же экспозиции(количестве света попавшего на матрицу в момент съёмки кадра) - Режим S - приоритет выдержки. То есть вы выдержку устанавливаете вручную, а диафрагму камера подбирает сама. Нужен для съемки быстродвижущихся объектов (выдержку покороче), или наоборот, когда нужно принудительно подлиннее выдержку сделать (может понадобиться штатив) - Режим A - приоритет диафрагмы: устанавливаете диафрагму, а выдержку камера сама подбирает. Нужен для управления глубиной резкоизображаемого пространства (ГРИП)( для получения малой ГРИП диафрагму нужно открыть побольше, а для большей ГРИП наоборот ) или для съемки в темном помещении ( при большей диафрагме выдержка установится меньше ) - Режим M - полностью ручной режим(для экспозиции), особенно удобен если надо снять много снимков одинаково освещённой сцены (например стенд для съемки предметов, стадион, сцена театра и т.д., а так же при съемке панорам) или при съёмке со вспышкой при плохом освещении (выдержку можно установить от 1/30 до 1/160 в зависимости от фонового освещения, без применения штатива и с ненеподвижными объектами меньше 1/30 выдержку лучше не ставить, иначе шевелёнки, особенно фона, не избежать) - Если в вашем ф/а нет творческих режимов (S, A, M), можно это частично восполнить используя Режим P(если в нём есть возможность менять балланс выдержки и диафрагмы) или снимая в сюжетных режимах (с.р.), например, с.р. 'Спорт' близок к режиму S с акцентом на минимально возможную выдержку, а с.р. 'Портрет' похож на режим A с акцентом на максимально возможную диафрагму и т.д. - Если ф/а не может угадать нужный вам на снимке уровень яркости, используйте функцию экспопоправки(она позволяет изменять в небольших пределах, в зависимости от режима,диафрагму или выдержку)
Когда лучше снимать.
- когда получается нужный вам светотеневой рисунок на пейзаже, положение солнца, облака, тучи все сильно влияет на результат, а в студии время не важно ;)
Как освещать.
- так, чтобы получился нужный вам светотеневой рисунок, используйте рефлекторы и источники импульсного и постоянного света
Как получить нормальный цвет.
С этим большие проблемы, так как мозг пытается представить видимые цвета естевственно при разных источниках освещения, он постоянно вводит поправки в картинку распознаваемую мозгом, т.е. мы видим "не те цвета" что есть физически (даже свет солнца, преломлённый или отфильтрованный атмосферой и отражённый объектами, в зависимости от погоды и времени суток имеет разный спектр света, а уж о том что у разных светильников разный спектр и говорить не приходится).
"Нормальный"(в принципе вам решать какого эффекта вы хотите добится) цвет можно получить днём и при освещении вспышкой или светильниками с "цветовой температурой" близкой к 5500K , а так же при отражении их света от поверхностей нейтрального(белого или серого) цвета, при чем очень желательно чтобы в стандартных случаях снимаемая сцена не освещалась светом разного спектра, но в помещениях чаще бывает наоборот и человек сидящий не далеко у окна (и к нему ухом) при зажжённой лампе накаливания в комнате на фотографии выходит с щеками разного цвета
- Попробуйте глядя на экран(или в электронный видоискатель) подобрать наиболее удачный (похожий на то что видно) вариант цветового балланса меняя их в настройках цифрофотика - Если в предустановках ц.ф.а. не нашлось подходящего варианта, но есть возможность выставить свой "по белому листу", попробуйте это, во время установки можно направить объектив не на поверхность нейтрального цвета, а на источник света через рассеиватель (матовое стекло, белую пластиковую крышечку, рассеиватель от катафота) - Можете использовать вспышку (см.выше), при малых выдержках очень помогает... - На крайняк можно потом скорректировать в фоторедакторе, но в сложном случае хороший результат маловероятен - Добавлю, что если в вашем ц.ф.а. есть возможность записи в 'сырой' формат данных RAW (или другой его аналог), то при его использовании, выставлять цветовой балланс можно в компьютере, при конвертировании RAW в другой формат хранения файлов, однако это не всегда срабатывает без съемки дополнительного снимка нейтрально окрашенной (белой или серой) поверхности при том же освещении
Как сфокусироваться на объекте.
Если света достаточно или есть подсветка автофокуса, до объекта более 1 метра, объект малоподвижный и не однотонный, то с автофокусом проблем быть не должно, что делать в противном случае: - Установить фокус вручную на снимаемом объекте по чёткости на дисплее или по цифре дистанции фокусировки (есть не во всех ц.ф.а.), прикинув какое до объекта расстояние - Если объект не далее нескольких метров от вас, а освещения для автофокусировки не достаточно, можете посветить на объект фонариком или (наилучий вариант) лазерной указкой - Если объект очень близко включите режим "макро" и установите zoom в наилучшее положение для фокусировки в режиме "макро" (обычно wide (крайнее левое положение), но у некоторых ц.ф.а. это положение в середине шкалы) - Если объект быстро двигается или он однотонный наведите объектив на другой объект расположенный на таком же расстоянии и такой же яркости, нажмите кнопку "спуск" до половины и снова наведя объектив на снимаемый объект дожмите её до конца
Откуда снимать.
- От ракурса съемки сильно зависит впечатление от изображения, так как перспектива меняется очень ощутимо. - Чем выше точка съемки, тем меньшими кажутся снимаемые объекты. - Чем ниже точка съемки, тем снимаемые объекты кажутся больше и необычнее. - Людей лучше снимать с уровня их лица, кроме тех случаев когда хочется подчеркнуть рост или скрыть ненужные особенности ( лысина- ф/а ниже , двойной подбородок- ф/а выше ) - Если вы хотите получить минимальные "перспективные искажения" объекта, на что влияет выбранный ракурс, снимайте его(объект) на максимальном расстоянии, которое позволяет увеличение вашего объектива
Куда наводить(о композиции).
- Классическим считается расположение главных деталей сюжета на линиях золотого сечения(кадр мысленно делится на 3 неравные части по вертикали и на 3 неравные части по горизонтали (3:2:3 или точнее 1.6:1:1.6)) или их пересечениях (получается 4 точки пересечения). - Например линию горизонта лучше располагать не по середине, а между третями кадра, в зависимости от акцентирования внимания на небе или земле(воде). - Лицо (глаза) фотографируемого человека лучше располагать на точках пересечения линий золотого сечения, причём желательно чтобы взгляд объекта был направлен в большую сторону кадра, то же и для движущихся объектов , желательно чтобы в кадре оставалось больше места со стороны предполагаемого действия (куда направлен взгляд фотографируемого или куда движется автомобиль ) - Не смотря на предпочтение в композиции золотого сечения, иногда более гармонично построить её (композицию) против правил - Хорошо когда линии в кадре указывают путь взгляду на сюжетно-важные точки, линиями можно считать также направления взглядов фотографируемых объектов (людей, животных и т.д.) - Сильно искривленные спиральные и диагональные линии в кадре обычно придают снимку динамизм и напряженное состояние - Вертикальные и горизонтальные линии в кадре делают композицию более статичной, спокойной - Вертикально ориентированные снимки подчеркивают вертикальные линии, а горизонтально ориентированные снимки горизонтальные линии - Старайтесь не 'срезать' кадрированием часть тела (правую или левую), ступни, кисти рук, часть головы (макушку, подбородок), особенно жутко смотрится голова без тела в нижней части кадра
Как зуммировать(удалять или приближать).
Зуммирование на широкий угол( удаление ) позволяет:
- включать в кадр большее пространство (важно при съемке архитектуры и в помещениях) - зрительно удаляет друг от друга ближние и дальние от фотографа объекты - создает ощущение вовлечённости в происходящее, а если к тому же на переднем плане близкие к наблюдателю размытые нехваткой глубины резкости объекты по крям кадра то создаётся ощущение подсматривания
Не используется при портретной съемке т.к. заметно зрительно искажает перспективу.
Зуммирование на узкий угол( приближение ) позволяет:
- увеличить объект в кадре (важно при съемке животных, VIP персон и других малодосягаемых объектов) - убрать из кадра лишние объекты - зрительно приближает друг к другу ближние и дальние от фотографа объекты - создает ощущение отстранённости от происходящего.
Пытаясь при съемке придать зумом снимку нужное ощущение угла зрения (вовлечённости или отстранённости) и композицию (вписывания в кадр нужных объектов), надо учесть что чем больше приближение ( фокусное расстояние ), тем:
- меньше света попадает на матрицу - большую выдержку приходится ставить ( или её ставит автомат ф/а ) - критичнее становится дрожание рук или движения объекта - меньшую максимальную диафрагму можно выставить ( особенно это заметно у недорогих объективов) - меньшая глубина резкости ( участок резко изображаемого пространства спереди и сзади объекта ) будет в кадре.
Помня вышенаписанное, зумом надо пользоваться с учётом особенностей восприятия человека и вашего замысла, а не только потому что лень кадрировать перемещением себя.
Управление ГРИП (глубиной резко изображаемого пространства).
- Уменьшить ГРИП можно с помощью открытия диафрагмы(уменьшения числа F), в результате пространство ближе и дальше объекта будет размыто, что позволяет эффектно показать на плоском снимке что пространство имеет глубину и сделать акцент на фотографируемом объекте, правда этот эффект можно частично имитировать в Photoshop_e, чаще всего уменьшение ГРИП используют при портретной съёмке - Получить малую ГРИП можно только при достаточном размере матрицы ф/а ( чем больше матрица тем меньше ГРИП ), на максимальном зуме или при съемке объекта на маленьком расстоянии - Увеличить ГРИП можно с помощью закрытия диафрагмы(увеличения числа F), особенно это актуально в макрорежиме (при съёмке маленьких объектов) - Если хочется получить максимальную ГРИП( резкий и передний, и дальний план, например снять человека на фоне пейзажа) надо выставить фокус (особенно это удобно если есть ручная фокусировка с указанием дистанции в цифрах) на требуемое гиперфокальное расстояние(см.ниже) - Гиперфокальное расстояние (H, в метрах) вычисляется с изпользованием Кроп-фактора(Kf, кратность размера диагонали матрицы отностительно диагонали 35мм кадра (~ 43.2мм), 1/2.7"(размер матрицы)-6.54(Kf), 1/2.5"-6.4, 1/1.8"-4.85, 2/3"-3.92, 4/3"-1.92, 5/3"-1.58 ), текущего диафрагменного числа (F) и эквивалентного фокусного расстояния (ЭФР,в мм) (значения ЭФР на краях зума вы можете найти в тех. документации к ф/а), по формуле H=(0.19*ЭФР)2/Kf*F, глубина резкости будет простираться от H/2 до бесконечности (конечно чтоб не заморачиваться вычислениями на ходу, надо заранее составить табличку)
Как снять подвижные объекты ( домашних животных, детей и т.д. ) на любительскую камеру (т.е. как уменьшить время между нажатием кнопки 'спуск' и снятием кадра камерой, за счёт исключения времени фокусировки):
- включить режим 'дети и домашние животные', он есть в некоторых камерах - использовать предварительную фокусировку, ручным способом или полунажатием кнопки 'спуск' , для удержания предварительной автофокусировки - отключить автофокус и сфокусировать объектив вручную на гиперфокальное расстояние(см.выше)
Как избежать смазывания снимков.
- Уменьшите выдержку
Если уменьшение выдержки приведет к потемнению снимка:
- Включите вспышку ( для объектов дальше ~3 метров(со внешней вспышкой больше) это не поможет, а для ближних это плохо пересветами, бликами и более 'плоской' картинкой ) - Возьмите более мелкий план(зуммируйте объектив на 'максимальное удаление'(короткий фокус, широкий угол)) - Установите большую диафрагму (меньше число F) - Увеличьте чувствительность (ISO), но количество шумов на изображении увеличится!
Чтобы свести к минимуму смазывание снимков при большой выдержке:
- Используйте функцию выбора лучшего снимка (Best-Shot Selector, BSS), она есть в некоторых аппаратах, будет снята серия снимков пока нажата кнопка 'спуск' и автоматически выбран самый несмазанный (по мнению аппарата) кадр - Прижмите фотокамеру (или руку её удерживающую) к любой статичной поверхности (столб, дерево, перила и т.д.) - Установите фотокамеру на штатив, очень советую (к тому же не придётся просить прохожих, чтобы снятся самому, которые могут сдёрнуть кадр или навести аппарат не туда, а то и просто убежать с вашим фотиком) - Используйте автоспуск, но он имеет смысл только при использовании штатива
- Если же вы хотите снять быстрый линейнодвижущийся объект(спортивный автомобиль например), используйте 'поводку', т.е. следя через видоискатель за объектом, продолжайте удерживать объект в кадре после нажатия кнопки 'спуск' ( см. также 'Как снять подвижные объекты'), в результате должен получится снимок чёткого объекта на линейносмазанном фоне, что выгодно подчёркивает динамику движения
Как снять ночной пейзаж.
- Нужен устойчивый штатив или подставка. - Снимать лучше не позднее часа после заката, потому что небо имеет хороший темный синий цвет. Используйте сюжетный режим "ночной пейзаж" или установите параметры вручную. - Включите режим шумоподавления (в некоторых ц.ф.а. он грамотно реализован съёмкой второго кадра после закрытия шторки сразу после первого и вычитания его из основной картинки), это поможет избежать лишних цветных точек на изображении при длинных выдержках - Использовать баланс белого Fluorescent или Incandescent, это даст лучшие цвета. AUTO может также давать хороший результат. - Установить фокус вручную . - Установите экспозицию вручную. При фото городского пейзажа F4, и 8 секунд должны дать хорошие результаты. Для более темной сцены следует использовать более длинную выдержку (от 10 секунд до 30 секунд). - Установить ISO 100 так, чтобы иметь наименьшее количество количества шума. Если фотография все еще выйдет слишком темной, то попробовать более высокое ISO (200 или 400), но уровень шумов сильно возрастёт . - Если хочется снять город со световыми полосками от фар движущихся машин, а небо получается слишком светлым установите диафрагму на большее число (F8 например), экспокорекцию в полный минус, для усиления эффекта можно использовать нейтральный (ND) фильтр или поляризационный (PL) фильтр (если нет ND)
Как использовать ваш фотоаппарат вместо вебкамеры, если в нём нет этой функции.
- Видеовыход ц.ф.а. нужно воткнуть в видеовход платы ТВтюнера или платы видеозахвата.
Как позабавится с ц.ф.а. .
- Если ваш ц.ф.а. может фокусироваться на маленьком расстоянии(1-5см), попробуйте приставить к объективу окуляр (из тех, которые можно прижать к глазу и рассмотреть что-нибудь мелкое) и поснимать, возможно вам удасться снять интересные и загадочные кадры - Если вам мало увеличения, попробуйте пофотографировать через окуляр микроскопа, предварительно настроив его (на глаз) на интересующий препарат - Так же, можете попробывать использовать ц.ф.а. с минимальным расстоянием фокусировки в качестве сканнера для фотоплёнки (ведь иногда хочется отсканить несколько кадров со старой плёнки, а слайдсканнера под рукой нет), для этого надо приставить к объективу диаскоп (если снимать через диаскоп с вынутым окуляром то хоть мы и получим виньетирование, но он будет чуть лучше за счёт отсутствия искажений и бликов, которые внёс бы окуляр), скорее всего качество будет посредственным даже для публикаций в WEB, особенно это касается негативных плёнок, со слайдами ситуация чуть получше - Если у вас есть подзорная труба ( телескоп или бинокль), попробуйте, предварительно сфорусировав её, приставить к её окуляру объектив ф.а., лучше если труба будет закреплена на штативе, качественных снимков ждать конечно нельзя, но крупно снять луну мечтают многие - Конечно если у вашего ф.а. объектив большого диаметра, то виньетирования (затемнения углов), при съёмке через окуляры, на снимках избежать не удасться, хотя частично можно решить эту проблему, обрезав кадр в фоторедакторе.
Статья оч. старая, за неактуальностью она обрезана и будет переписана совсем, когда руки дойдут.
Formator (Александр Кузин), 2005-2006 год
Если вам необходим почтовый аккаунт, тогда почта на Qip.ru - ваш выбор. Для хранения фото и видео рекомендуем бесплатный фотохостинг. Для студентов и абитуриентов: крупнейшая библиотека рефератов и сочинений.
Скриншот экрана - просто и удобно с QIP Shot.
